D'abord : par où entre l'eau
Avant de choisir un système, il faut savoir ce qui ne va pas, car la solution change du tout au tout.
- **Joints ouverts entre les carreaux** ou joint dégradé. L'eau passe et stagne dessous.
- **La jonction avec le mur.** C'est le point de défaillance numéro un : l'eau se glisse derrière la plinthe ou à la liaison avec le mur.
- **Une évacuation mal raccordée**, ou avec moins de pente qu'il ne faudrait.
- **La membrane du dessous, en fin de vie.** Si la terrasse a trente ans, c'est le plus probable.
- **Des fissures** en surface, dues aux mouvements ou à l'absence de joints de dilatation.
Un indice utile : si la tache en dessous apparaît toujours au même endroit et coïncide avec un mur, c'est presque sûrement la jonction et pas toute la surface.
Sans déposer le carrelage
Si le carrelage est sain et bien collé, deux voies évitent les gros travaux.
**Membrane liquide polyuréthane.** Appliquée au rouleau sur le carrelage existant, après nettoyage et primaire, elle forme un film continu et élastique. C'est l'option la plus courante aujourd'hui : pas de joints, elle épouse les angles et les évacuations, et supporte bien les mouvements. Il faut deux ou trois couches croisées et, en cas de passage intense, une finition de protection.
**Mortier d'étanchéité souple.** Appliqué à la taloche ou à la brosse, en deux couches avec trame de renfort aux jonctions. Il laisse une finition plus dure que le polyuréthane et accepte un carrelage par-dessus.
Dans les deux cas la règle est la même : l'étanchéité **doit remonter sur le mur** d'au moins 15 à 20 centimètres, et bien pénétrer dans l'évacuation. Ce qui lâche, ce n'est presque jamais le milieu de la terrasse, c'est la rive.
En déposant le carrelage
S'il y a une humidité généralisée ou un carrelage décollé, pas de raccourci. On dépose tout et on refait :
- On pique jusqu'au plancher et on nettoie.
- On forme les **pentes** au mortier : entre 1 % et 2 % vers l'évacuation. Une terrasse plate finit toujours mal, quelle que soit la qualité de la membrane.
- On pose l'étanchéité, en général une membrane bitumineuse soudée, en remontant en périphérie.
- On protège d'une chape et on pose le nouveau revêtement.
Les joints de dilatation
Une terrasse au soleil se dilate et se contracte tous les jours. Sans joints, le revêtement cloque ou éclate, et l'étanchéité en dessous avec lui.
Il faut un joint sur tout le pourtour, contre les murs, et des joints intermédiaires découpant la surface en panneaux d'environ 15 à 20 mètres carrés. Ils ne sont pas facultatifs.
Ce qu'il faut savoir à Minorque
**Le soleil.** Une finition sombre peut dépasser 70 °C en été. Plus c'est clair, moins il y a de dilatation et moins le matériau travaille.
**Le sel.** Près de la mer, l'air attaque les mortiers et les armatures. Choisissez des produits adaptés au milieu marin, et ne lésinez pas sur la finition du pourtour.
**Quand le faire.** Ni avec de la pluie annoncée dans les 24 à 48 heures, ni en plein soleil d'août avec la surface brûlante : le produit sèche avant de durcir. Le printemps et l'automne sont les bonnes saisons.
Les erreurs qui reviennent
- Ne pas remonter sur le mur, ou remonter de trois centimètres.
- Sauter le primaire sur la céramique, surface peu absorbante qui exige un pont d'adhérence.
- Passer une seule couche épaisse au lieu de deux couches fines croisées.
- Laisser l'évacuation non raccordée : c'est par là que l'eau finit par entrer.
- Oublier les pentes et laisser une flaque permanente.
- Étanchéifier sur une surface qui bouge, sans avoir traité d'abord ce qui bouge.
Nous vous dirons ce qu'il faut
Donnez-nous la surface, si vous déposez le carrelage ou non, et où apparaît la tache : nous vous dirons quel système convient et quelle quantité prévoir. Nous avons membranes, polyuréthanes, mortiers d'étanchéité, trames et accessoires d'évacuation.