En quoi il diffère du béton
La différence, c'est le gros granulat.
Le **mortier**, c'est ciment, sable fin et eau. Il scelle, comble et enduit, mais il n'est pas fait pour porter des charges.
Le **béton** contient en plus du gravier. C'est ce gravier qui lui donne sa résistance structurelle, et c'est pourquoi une dalle, une semelle ou un poteau se font en béton et jamais en mortier.
Un troisième mot qu'on confond avec les deux autres : le **ciment** n'est que la poudre du sac, le liant qui fait tenir le reste.
Les mortiers réellement utilisés
**Mortier de scellement ou de maçonnerie.** Le classique, ciment et sable. Pour monter le bloc et la brique, et pour sceller.
**Mortier bâtard.** Il contient en plus de la chaux. Plus plastique, bien plus agréable à travailler, il laisse respirer le mur : c'est donc l'indiqué en rénovation et en construction traditionnelle, où un mortier uniquement au ciment abîme la pierre.
**Mortier-colle (adhésif cimentaire).** Pour coller la céramique. Ce n'est pas un mortier de scellement : il est formulé pour adhérer à une surface lisse et s'applique en couche mince.
**Enduit monocouche.** Revêtement de façade qui fait office d'enduit et de finition à la fois, et qui arrive déjà teinté.
**Ragréage autolissant.** Très fluide, il s'étale seul et cherche son niveau. Pour préparer les sols avant un revêtement.
**Mortier de réparation.** Thixotrope, il tient en vertical et en sous-face sans couler. Pour reconstituer un béton dégradé.
**Enduit d'assainissement.** Poreux, il laisse l'humidité du mur s'évaporer et retient les sels. Pour les remontées capillaires.
**Mortier réfractaire.** Il supporte les hautes températures. Pour cheminées, fours et barbecues.
Les dosages classiques
Ils s'expriment en parts de ciment pour parts de sable.
- **1:3** — mortier riche, résistant. Pour les enduits extérieurs et les travaux exigeants.
- **1:4** — le tout-venant, le plus couramment gâché.
- **1:5 ou 1:6** — mortier maigre, pour les remplissages et les travaux sans exigence.
- **1:1:6** (ciment, chaux, sable) — le bâtard, le plus agréable à travailler.
Cela dit : aujourd'hui la plupart des travaux se font avec du mortier prêt à l'emploi en sac, dosé en usine. Cela revient un peu plus cher au mètre et c'est presque toujours rentable, car le résultat est le même le lundi et le vendredi.
Comment le gâcher
- Versez d'abord **la plus grande partie de l'eau**, pas toute, puis la poudre. Dans l'autre sens, on obtient des grumeaux au fond du seau.
- Malaxez au malaxeur sur perceuse, à vitesse lente, jusqu'à disparition des grumeaux.
- **Laissez reposer cinq minutes** puis remalaxez quelques secondes. On saute presque toujours cette étape, et c'est elle qui permet aux adjuvants d'agir.
- Ajustez l'eau **avant** le repos, jamais après.
L'eau : l'erreur qui gâche tout
Rajouter de l'eau est ce qu'il y a de plus facile et de plus coûteux. Un mortier trop mouillé coule mieux et paraît plus commode, mais :
- il perd nettement en résistance ;
- il se retracte davantage en séchant, donc il fissure ;
- il se délave : l'eau remonte et le ciment descend.
La quantité indiquée sur le sac n'est pas une suggestion. Si le mortier ne coule pas, le problème est ailleurs : en général le support est sec et lui pompe son eau, ce qui se règle en l'humidifiant ou en le primairisant avant.
Deux choses encore
**Le temps d'emploi.** Une fois gâché, vous avez un moment pour l'utiliser, en général une à deux heures. Passé ce délai, on ne le « réveille » pas en rajoutant de l'eau : ce qui en sort n'adhère plus.
**Le froid et la chaleur.** En dessous de 5 °C la prise s'arrête ; au-dessus de 30 °C, ou par vent, le mortier sèche avant de prendre et devient poudreux. L'été, à Minorque, mieux vaut travailler tôt le matin et humidifier le support.
Dites-nous ce que vous faites
Nous avons des mortiers prêts à l'emploi pour chacun de ces travaux, et du sable et du ciment si vous préférez le faire vous-même. Avec la surface et le type de chantier, nous vous dirons lequel convient et en quelle quantité.