En qué se diferencia del hormigón
La diferencia es el árido grueso.
El **mortero** lleva cemento, arena fina y agua. Agarra, rellena y reviste, pero no está pensado para aguantar cargas.
El **hormigón** lleva además grava. Esa grava es lo que le da resistencia estructural, y por eso una solera, una zapata o un pilar se hacen de hormigón y nunca de mortero.
Una tercera palabra que se confunde con las dos: el **cemento** es solo el polvo del saco, el conglomerante que hace que lo demás agarre.
Los morteros que se usan de verdad
**Mortero de agarre o de albañilería.** El de toda la vida, cemento y arena. Para levantar bloque y ladrillo, y para recibir piezas.
**Mortero bastardo.** Lleva además cal. Es más plástico, se trabaja mucho mejor y deja respirar al muro, así que es el indicado en rehabilitación y en construcción tradicional, donde un mortero solo de cemento hace daño a la piedra.
**Mortero cola o adhesivo cementoso.** Para pegar cerámica. No es un mortero de agarre: está formulado para adherirse a una superficie lisa y va en capa fina.
**Mortero monocapa.** Revestimiento de fachada que hace de enfoscado y acabado a la vez, y ya viene con color.
**Mortero autonivelante.** Muy fluido, se extiende solo y busca su nivel. Para preparar suelos antes de un pavimento.
**Mortero de reparación.** Tixotrópico, aguanta en vertical y en techo sin descolgarse. Para reponer hormigón dañado.
**Mortero de saneamiento.** Poroso, deja evaporar la humedad del muro y retiene las sales. Para humedades por capilaridad.
**Mortero refractario.** Aguanta altas temperaturas. Para chimeneas, hornos y barbacoas.
Las proporciones de siempre
Se expresan como partes de cemento por partes de arena.
- **1:3** — mortero rico, resistente. Para enfoscados exteriores y trabajos que aguantan.
- **1:4** — el de uso general, el que más se hace.
- **1:5 o 1:6** — mortero pobre, para rellenos y trabajos sin exigencia.
- **1:1:6** (cemento, cal, arena) — el bastardo, el más agradable de trabajar.
Dicho esto: hoy la mayoría de trabajos se hacen con mortero preparado en saco, que viene dosificado de fábrica. Sale algo más caro por metro y compensa casi siempre, porque el resultado es igual el lunes que el viernes.
Cómo amasarlo
- Echa primero **la mayor parte del agua**, no toda, y luego el polvo. Al revés se hacen grumos en el fondo del cubo.
- Amasa con batidor de taladro a velocidad baja, hasta que no queden grumos.
- **Deja reposar cinco minutos** y vuelve a amasar unos segundos. Este paso se salta casi siempre y es el que termina de desarrollar los aditivos.
- Ajusta el agua **antes** del reposo, nunca después.
El agua: el error que lo estropea todo
Echar agua de más es lo más fácil y lo más caro. Un mortero con exceso de agua corre mejor y parece más cómodo, pero:
- Pierde resistencia de forma notable.
- Se retrae más al secar, y por tanto fisura.
- Se separa: el agua sube y el cemento se va al fondo.
La cantidad del saco no es una sugerencia. Si el mortero no corre, el problema es otro: normalmente el soporte está seco y le roba el agua, y eso se arregla humedeciéndolo o imprimándolo antes.
Dos cosas más
**El tiempo abierto.** Una vez amasado tienes un rato para usarlo, normalmente una o dos horas. Pasado eso, no se «revive» añadiendo agua: lo que sale de ahí ya no agarra.
**El frío y el calor.** Por debajo de 5 °C el fraguado se para; por encima de 30 °C, o con viento, el mortero se seca antes de fraguar y queda polvoriento. En verano, en Menorca, conviene trabajar a primera hora y humedecer el soporte.
Dinos qué vas a hacer
Tenemos morteros preparados para cada uno de estos trabajos, y arena y cemento si prefieres hacerlo tú. Con los metros y el tipo de obra te decimos cuál va mejor y cuánto hace falta.